Hoeveel mag je een deur inkorten?
Dat hangt af van hoe je deur is opgebouwd. Een massieve paneeldeur met stijlen en regels van 90 tot 120 mm breed kun je aan alle kanten flink wat afhalen. Een opdekdeur met een dun fineer of HPL-toplaag kan dat niet: schaaf je te diep, dan zaag je zo door de toplaag heen en zie je de kern eronder. Een stompe deur zit er middenin, afhankelijk van of hij honingraat of volspaan is.
| Deurtype | Opbouw | Indicatie max. inkorten per kant | Let op |
|---|---|---|---|
| Paneeldeur (massief hout) | Stijlen en regels van 90 tot 120 mm | 15 tot 20 mm | Blijf ruim binnen de breedte van stijl of regel |
| Opdekdeur (fineer of HPL) | Spaanplaat of honingraat met een toplaag van 3 tot 6 mm | 3 tot 5 mm | Nooit door de toplaag heen, dan is hij onherstelbaar |
| Stompe deur (honingraat) | Honingraatkern met een randlat van 30 tot 40 mm | 10 tot 15 mm | Blijf binnen de breedte van de randlat |
| Stompe deur (volspaan) | Volle spaanplaat deurplaat | 15 tot 20 mm | Geen holtes, dus iets ruimer dan honingraat |
Moet je meer dan deze marges kwijt, bijvoorbeeld 4 of 5 centimeter voor een nieuwe, dikkere vloer? Dan is een nieuwe deur op maat vaak goedkoper dan een deur die na het zagen alsnog scheef staat of waar de kern bloot komt te liggen.
Boven of onder inkorten?
Standaard kort je een deur aan de onderkant in. Daar zit doorgaans geen sponning of aanslag in de weg, en de meeste vloerbedekking of nieuwe plint verandert alleen de ruimte onderaan. Alleen als je kozijn zelf uit het lood staat of als de deur bovenin tegen de bovendorpel schuurt, kort je aan de bovenkant in. Kijk dus eerst waar de deur klemt of raakt voor je gaat zagen. Klemt hij maar over de hele hoogte een paar millimeter, dan hoef je hem misschien niet eens in te korten: lees dan eerst Deur afstellen: zo zet je een klemmende deur weer recht, want een verkeerd afgestelde scharnier lost dat vaak zonder zaag op.
Deur schaven of zagen, wat is het verschil?
Schaven doe je voor een paar millimeter, bijvoorbeeld als de deur net iets te strak in het kozijn zit door een nieuwe verflaag of een licht verzakt kozijn. Zagen of inkorten doe je voor centimeters, bijvoorbeeld voor een nieuwe, dikkere vloer of een lager kozijn na een verbouwing. Ga je voor minder dan 2 tot 3 mm, pak dan een schaafmachine of handschaaf. Moet er meer af, dan is zagen sneller en preciezer dan een halve dag schaven.
Stappenplan: een deur inkorten in 6 stappen
- Meet op drie plekken: linksboven, midden en rechtsonder in het kozijn. Kozijnen staan zelden helemaal haaks, dus je hebt vaak een schuine lijn nodig in plaats van een rechte.
- Zet de deur op bokken en teken de zaaglijn met een winkelhaak of duimstok, exact volgens je meting.
- Plak schilderstape over de zaaglijn bij een gefineerde of gelakte deur. Dat voorkomt uitgescheurde randjes.
- Zaag net buiten de lijn, niet erop. Een paar millimeter marge geef je jezelf terug bij de volgende stap.
- Schaaf of schuur de rand recht af tot precies op de lijn. Werk in de richting van de nerf om splinters te voorkomen.
- Controleer de scharnieren en de sluitplaat voor je de deur terughangt. Zie de volgende paragraaf.
Met welke zaag of schaaf kort je een deur in?
Voor een rechte snede over de volle breedte is een cirkelzaag met geleiderail de beste keuze: die dwingt de zaaglijn recht. Heb je geen rail, gebruik dan een invalzaag met een rechte lat als geleider. Een decoupeerzaag gebruik je alleen als noodoplossing, want die loopt sneller uit de lijn. Voor de laatste millimeter fijnafstelling, of als je in plaats van zagen liever schaaft, werkt een elektrische schaafmachine sneller dan een handschaaf, maar een handschaaf geeft meer controle bij fineer.
Wat gebeurt er met je scharnieren als je de deur inkort?
Bij een paar millimeter verandert er niets aan je scharnieren. Haal je meer weg, dan verschuift de afstand tussen de onderste scharnier en de nieuwe onderkant van de deur, en dat is precies waar het vaak misgaat.
| Ingekort aan de onderkant | Gevolg voor de scharnieren |
|---|---|
| Tot 10 mm | Geen actie nodig, de scharnieren blijven zitten waar ze zitten |
| 10 tot 30 mm | Controleer de afstand tot de onderste scharnier. Kleiner dan 15 tot 20 cm vanaf de nieuwe onderkant? Frees de scharnier dan opnieuw iets hoger in |
| Meer dan 30 mm | De scharnierpositie moet vrijwel altijd opnieuw bepaald worden, en dan is het handiger om meteen na te denken over een deur op maat |
Moet je een scharnier opnieuw infrezen, dan wil je dat netjes doen en niet freehand met een beitel. Hoe diep je moet frezen en welke mal bij welk scharniertype hoort, staat in Scharnier infrezen: zo frees je een scharnier netjes in. Hang je de deur na het inkorten helemaal opnieuw op, bijvoorbeeld omdat je toch alle scharnieren vervangt, volg dan het volledige stappenplan in Deur afhangen: zo hang je een deur recht in het kozijn.
Uit de praktijk van onze showroom
Een klant uit Aalten had net 14 mm dikke laminaatvloer laten leggen in de hal, en de opdekdeur van de wc kon daarna niet meer open. Zijn eerste plan was de hele onderkant wegschaven, maar de opdekrand van die deur was maar 4 mm HPL. Dat had de kern blootgelegd. We adviseerden om in plaats daarvan 10 mm van de massieve kern in te zagen, ruim binnen de veilige marge voor een stompe deur, en de onderste twee scharnieren van 89 x 89 mm 3 mm hoger te verzetten met een freesmal. Klaar in 45 minuten, en geen nieuwe deur van boven de 150 euro nodig.
Wat je nu kunt bestellen
Ga je een scharnier opnieuw infrezen na het inkorten? Kies de juiste mal in onze freesmallen. Verzet je een scharnier een stukje, dan heb je vaak nieuwe scharnierschroeven nodig, want de oude gaten zijn niet meer bruikbaar. Schuift de deur na het inkorten net anders in het kozijn, controleer dan of je sluitplaat mee moet verschuiven. En twijfel je of je huidige scharnieren nog wel het juiste type of gewicht aankunnen na de aanpassing, bekijk dan het volledige assortiment scharnieren en paumelles.
Hulp nodig?
Twijfel je of je deur wel genoeg marge heeft om in te korten, of weet je niet welke freesmal bij je scharnier past? Stuur ons een foto van de zijkant van je deur en de scharnieren die erin zitten, dan denken we met je mee.
Veelgestelde vragen
Hoeveel mag je een deur inkorten?
Dat hangt af van het deurtype. Bij een massieve paneeldeur kun je 15 tot 20 mm per kant kwijt, bij een opdekdeur met een dun fineer of HPL-laagje is dat vaak niet meer dan 3 tot 5 mm, en bij een stompe deur ligt het ertussenin, afhankelijk van of hij honingraat of volspaan is.
Kun je een opdekdeur inkorten zonder hem te vervangen?
Ja, maar de marge is klein. De toplaag van fineer of HPL is meestal maar 3 tot 6 mm dik. Schaaf of zaag je dieper, dan ligt de kern bloot en is de deur niet meer te repareren zonder hem opnieuw te bekleden.
Moet ik mijn scharnieren verzetten als ik de deur inkort?
Bij minder dan een centimeter meestal niet. Haal je meer weg, controleer dan de afstand tussen de onderste scharnier en de nieuwe onderkant. Is die kleiner dan 15 tot 20 cm, dan frees je de scharnier iets hoger opnieuw in.
Kort je een deur aan de boven of onderkant in?
Meestal aan de onderkant, want daar zit doorgaans geen sponning in de weg. Alleen als het kozijn zelf uit het lood staat of de deur bovenin raakt, kort je aan de bovenkant in.
Deur schaven of zagen, wat kies je?
Schaven voor een paar millimeter, bijvoorbeeld bij een licht klemmende deur. Zagen voor centimeters, bijvoorbeeld voor een nieuwe, dikkere vloer of een lager kozijn. Moet er meer dan 3 mm af, dan is zagen sneller en preciezer.
Kan ik een deur inkorten zonder hem uit de scharnieren te halen?
Voor een paar millimeter schaven kan dat soms, mits je goed bij de onderkant kunt komen. Voor echt zagen haal je de deur er wel uit, anders krijg je nooit een rechte, gelijkmatige snede over de volle breedte.
Klemt de deur maar wil ik hem niet per se inkorten?
Kijk dan eerst naar de scharnieren. Een deur die over de hele hoogte klemt, staat vaak gewoon scheef door een verzakt scharnier, en dat verhelp je zonder zaag. Zie Deur afstellen: zo zet je een klemmende deur weer recht.
